Вокруг Турции
Описание поездки в Турцию с 18 апреля по 3 мая 2023 года
Эта поездка в Турцию была запланирована давно. Билеты взяты задолго до сокрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля 2023 года. Первоначальной главной целью поездки было посещение археологических мест горы Немрут или Немрут-Даг (Nemrut) и храмового комплекса Гёбекли́-Тепе́ (Göbekli Tepe). Позже число мест, которые нас интересовали, было существенно расширено.
Немрут - это гора высотой 2134 метра (эти данные взяты в интернете и они отличаются от того, что мы позже измерим) на юго-востоке Турции. Там находятся крупные статуи воздвигнутые вокруг того, что считается царской гробницей I века до нашей эры. Предполагается, что в 62 году до нашей эры, царь Антиох, вероятно из армянской династии построил на вершине горы Немрут святилище, окруженное сидячими статуями 8-9 метров высотой. Статуи расположены у основания насыпного холма на вершине горы (высота порядка 50 метров и ширина у основания - порядка 150 метров). Предполагается, что под насыпью находится захоронение Антиоха I, которое по сегодняшний день так и не найдено. Антиох, вероятно, имеет происхождение от Ахеменидов и Селевкидов и претендует на царское наследие Армении.
Гёбекли́-Тепе́ (Göbekli Tepe) - это храмовый комплекс, расположенный в 8 километрах к северо-востоку от города Шанлыурфа (Şanlıurfa или Urfa). Является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Его возраст оценивается до 12 000 лет. Поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Долгое время был скрыт под холмом Гёбекли-Тепе высотой около 15 метров и диаметром около 300 метров.
Постепенно маршрут расширился и мы решили проехать на арендованной машине вокруг всей Турции. Так было и сделано. Проехали 6275 км.
Проблемы возникли позже. Оба главных места (Немрут-Даг и Гёбекли́-Тепе́) находятся в зоне разрушительного землетрясения. Больше двух месяцев я изучал обстановку того района Турции. По этому сайту https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=37.03325,35.99121&extent=38.953,40.38574 находил информацию о землетрясениях. Пользовался многими локальными сайтами. Узнал, что в феврале и марте 2023 года было много землетрясений в районах наших запланированных посещений магнитудой до 5 баллов. Местные и международные сайты говорили о том, что разрушения в районах Немрут-Даг и Гёбекли́-Тепе́ остутствуют. Связывался с локальными (турецкими) туроператорами, чтобы проанализировать обстановку. Понял, что туры заказываются, но информации от возможных участников этих туров в интернете не было. До начала нашей поездки не нашёл ни одного описания поездок в районы землетрясений Турции после 6 февраля 2023 года. Мы решили всё-таки ехать, соблюдать осторожность, но посетить всё, что было первоначально запланировано. Получилось! Наша поездка совершена меньше чем через 3 месяца после землетрясения. Турция находится недалеко. Однако, даже в спокойное время мне не удалось найти даже что-то похожее на наш автомобильный маршрут (за одну поездку), про который написано ниже.
Интересная информация об авиабилетах. Мы приобрели авиабилеты по маршруту: Лиссабон - Мюнхен (TAP Portugal) - Анкара (Sun Express). Заплатили за 3 билета туда и обратно с багажом 970,65 Евро. Билеты приобретали через Люфтанзу. Проверил стоимость тех же билетов перед вылетом. Цена одного билета была 1070 Евро (то есть больше, чем в 3 раза дороже). Недостаток это необходимость ночёвки в Мюнхене (только по дороге туда), где гостиница дорогая. Вместе с такси вечером и микроавтобусом утром ночёвка обошлась примерно в 150 Евро. Несмотря на большие дополнительные затраты на гостиницу этот путь был дешевле, чем любой другой.
18 апреля 2023 года. Вылетели (в 19h30m) из Лиссабона в Мюнхен. Прилетели около полуночи. Добрались до гостиницы недалеко от аэропорта после полуночи и переночевали.
19 апреля 2023 года. Вылетели из Мюнхена утром в 11h10m. Прилетели в столицу Турции Анкару примерно в 15 часов (время в Турции на два часа вперёд по отношению к Португалии и на час вперёд по отношению к Германии). Сразу же пошли забирать арендованную машину. Мы заказывали в компании Budget Dacia Duster 4x4 or similar. Этой машины не оказалось и получили машину Toyota PROACE City. Нам сказали, что она подобная (Similar), но это, конечно не так, поскольку мы заказывали машину с четырьмя ведущими, а получили с двумя. Высказали эти соображения и наше недовольство сотруднику компании, но он только пожал плечами. Диаметр колёс тоже был меньше. Нас это не очень устраивало, но другой машины не было. Предлагали Вольво и Мерседес с большими доплатами (хотя, как сказали, со скидкой). Нас это не устраивало. На двух снимках ниже показана наша арендованная машина. Заплатили за неё 717,86 Евро за 13 суток, включая платные дороги (про них будет написано в конце). Мы брали дополнительного водителя (около 2,5 Евро в сутки и полную страховку с нашей нулевой ответственностью. Страховка нам не понадобилась, но это всё таки Турция. Насколько я помню машина обошлась нам в 685 Евро и остальное ушло на дороги. То есть мы платили за машину примерно 52,5 Евро в сутки. Это неплохо с учётом того сколько мы смогли посмотреть за относительно небольшой промежуток времени, про что написано ниже.
Большой багажник был отгорожен металлической сеткой. Зеркало заднего вида очень маленькое и через него (и через сетку) почти ничего не видно. Машина довольно большая, что нам не нужно. Автоматическая коробка передач. Дизельное топливо, то есть стоимость пробега немного ниже, чем у бензиновых машин. Мощность нормальная и она нас вполне устраивала. Мы уже ездили по Турции на арендованной машине в 2003 году. Водители там разные. Второй водитель стоил меньше, чем 2,5 Евро в день и мы взяли эту опцию. То есть теперь и Юля и я могли ехать совершенно официально. В этой таблице показаны детали, то есть сколько мы проезжали по дням и сколько платили за топливо. Последнее в Турции почти в два раза дешевле, чем в Португалии и рядом расположенных европейских странах. Так что дополнительно мы ещё платили 23 Евро в день за топливо для машины. Несмотря на это наш опыт показывает, что почти всегда машина является лучшей опцией если необходимо экономить время и смотреть много. Нас трое и дневные затраты на машину и топливо необходимо делить на троих (то есть по классике).
Сразу же из аэропорта поехали в Анкару искать обменник и место, где можно приобрести местную телефонную карточку с интернетом. На карте ниже показано в каком районе Анкары мы были:
Там нашли всё, что необходимо. Самый хороший обменный курс в обменниках с названием Doviz (см, например, зелёную отметку на карте выше). Мы меняли по курсу 22,2-22,5 турецкой лиры за Евро, что неплохо. Там же приобрели телефонную карточку. Потом поехали к месту ночёвки (гостиница Байкал в месте Богазкале). Средняя стоимость гостиницы в Турции получилась 52,2 Евро (почти всегда был завтрак). Ниже на карте показан маршрут первого дня пути на арендованной машине.
20 апреля 2023 года. Утром посещали достопримечательности рядом с местом ночёвки. Первая из них - это Язылыкая (Yazılıkaya — расписная скала). Большая часть наскальных рисунков относится к периоду правления хеттских царей Тудхалии IV и Суппилулиумы II в конце 13 века до нашей эры. Это место использовалось с конца 16 века до нашей эры. Ниже показаны две фотографии.
Следующая остановка была в древнем городе Хаттуса (Hattusa), где мы проехали на машине круг, который показан ниже слева. Самые ранние следы поселения в этом месте относятся к шестому тысячелетию до нашей эры. Обугленный слой, обнаруженный при раскопках, свидетельствует о сожжении и разрушении города Хаттуса около 1700 года до нашей эры.
Подъехали и взяли билеты. Один из работников на входе открыл шлагбаум и сказал, что мы можем проехать по кругу на машине. Это нужно делать, поскольку пешком все интересные места обойти трудно. На левой фотографии ниже показаны рельефы и иероглифы из камеры 2 в Хаттусе, построенной и украшенной Суппилулиумой II, последним царем хеттов (1207–1178 годы до нашей эры.). Сначала мы проехали это место, которое находится на расстоянии от дороги (см. правую фотографию ниже). Потом вернулись и проехали ещё один круг.
Ниже показаны фотографии из первого круга. На левом снимке - Львиные ворота. На правом снимке - внизу видны раскопки древних построек.
Потом направились в сторону озера Туз. Путь этого дня показан на карте ниже.
21 апреля был последним днём Рамадана. Почти все интересные места утром были закрыты и начинали работу в 13 часов. Сначала поехали и посмотрели как летают шары. Погода стояла хорошая и в небе было много шаров. Полёты начинаются примерно в 5 утра - в начале шестого. Мы ездили между 6 и 7 утра. Первое место, которое посетили после шаров, называется Скальный монастырь в Зельве (Zelve Monastery). Там музей под открытым небом, . Ниже показаны две фотографии из этого места.
Далее поехали в Долину Монахов Пашабага (Paşabağ) с высеченными в скалах архитектурными строениями. Там много причудливых грибообразных формирований. Ниже показано несколько снимков оттуда. Пашабаг является одним из лучших мест, чтобы увидеть знаменитые сказочные дымоходы Каппадокии - красивые скальные образования с небольшим «туфом» на вершине, благодаря многолетней эрозии.
Мы с Юлей, конечно, пробрались к высокому обрывистому месту (см. левый снимок выше), откуда были видны многие скалы-грибы вокруг. Были здесь также в 2003 году. По сравнению с тем временем это место окультурилось.
Потом поехали в музей церквей Гёреме под открытым небом. Ниже слева показана одна из фотографий из этого места. Правый снимок сделан недалеко от того места, где мы парковали машину в районе музея церквей.
Про поездку 2003 года в район Каппадокии написано в моей книге 2023 года, на которую есть ссылка в конце этого описания. Ниже, на карте, показан наш автомобильный маршрут того времени. То есть мы ездили в Каппадокию, фактически, из Антальи и проехали тогда 1160 км. В то время машину вёл только я.
Ехали сначала на город Малатья (Malatya), который сильно пострадал во время недавнего землетрясения. Перед городом проезжали мимо наклоненных (от землетрясения) многоэтажных зданий. Видели много домов с разрушенным первым этажом. Вероятно, люди там сейчас не живут. Видели небольшие палаточные городки. После Малатьи ехали по участку с кручёной узкой дорогой. Она была асфальтированной, но плохого качества. Направлялись в месту ночёвки Nemrut Dağı Işik Pansı̇on (останавливались там на две ночи) и по пути решили заехать на гору Немрут. Поднялись. Из маленького домика на въезде, за которым ворота, вышел мужчина и сказал, чтобы мы приобрели билеты в кафе неподалёку. Купили билеты по 100 Лир за человека (примерно 4,5 Евро). Потом въехали на машине через ворота и немного поднялись по дороге до места парковки (примерно 1,4 км в одну сторону). Оставили машину и далее пошли пешком по тропинке. В самом начале тропинка раздваивается (см. карту ниже).
Левая ветка ведёт на западную и правая - на восточную террасу. Мы пошли на восточную террасу, то есть направо. Провели достаточно много времени на восточной террасе. Потом продолжили путь по кругу на западную террасу. Провели там какое-то время и снова пошли по кругу на восточную террасу. Потом спускались вниз по тропинке, которая изначально вела на западную террасу. Думаю, что прошли больше 2,5 км. Через день мы снова приедем сюда. Я измерил тот же путь без возвращения назад на восточную террасу. Получилось 2,42 км. Путь, на самом деле, немного меньше, так как мы много ходили на восточной и западной террасах. Перепад высот от начала пути составляет 110 метров (по вертикали). Машину запарковали на высоте примерно 2050 метров. Поднимались до высоты примерно 2160 метров. В начале описания написано "Немрут - это гора высотой 2134 метра на юго-востоке Турции.". Такая информация взята в интернете. Мой датчик GPS (встроенный в фотоаппарат) показал около статуй немного больше. Юлин датчик в смартфоне показал даже на несколько метров выше. Сам насыпной холм поднимается вверх от статуй и он выше примерно метров на 50. Думается, что в интернете ошибка или, возможно, не учитывается высота насыпного холма. Ниже приводятся фотографии этого дня.
На левом снимке показана дорожка, по которой мы поднимались к восточной террасе. Насыпной холм проглядывается на заднем плане. Справа показана дорожка, по которой мы спускались с западной террасы. Люди там были, но совсем мало. Видели пару местных машин, которые подъезжали по просёлочной дороге с другой стороны (ближе к восточной террасе). Видимо, там можно проехать без билета. Статуи окружены верёвкой. Юля пыталась встать и сфотографироваться сразу за верёвкой. Её сразу окликнул охранник, который находился рядом в маленькой будке.
Левый снимок ниже сделан на восточной террасе. Справа показана окружающая местность (снимок сделан с восточной террасы).
Оба снимка ниже сделаны на западной террасе. Здесь видна верёвка, которая окружает фигуры. Это место я хотел посетить ещё лет десять назад, но как-то не получалось.
Мы приедем сюда ещё раз утром через день. Ниже будут показаны новые фотографии. Отсюда поехали ночевать в место Nemrut Dağı Işik Pansı̇on. Там же заказали ужин. Машину парковали рядом. Разговаривали с хозяином. Он сказал, что его дом рядом обвалился во время землетрясения. Там где мы жили следов землетрясения не было заметно. Место жительства, хотя и очень дешёвое (21 Евро в сутки), имеет нормальное качество. Как мы поняли хозяева имеют выгоду от организации питания и экскурсионных поездок к достопримечательностям, расположенным неподалёку. Встретили женщину из Англии, которая пользовалась всеми этими услугами. Мы ограничились только питанием.
Вечером этого и утром следующего дня решили немного поменять наши планы. На следующий день поедем к месту Гёбекли́-Тепе́ (Göbekli Tepe) и потом посетим один из древнейших городов мира Харран (Harran). Поедем туда и обратно. Это позволило посетить всё, что ранее планировалось и съэкономить порядка 100 км пути.
По информации в интернете первые раскопки в Гёбекли́-Тепе́ произведены в 1963 году. С 1996 по 2014 годы раскопки и исследования производились археологом Клаусом Шмидтом из Германии. Это место доступно для посещения туристами с 2019 года.
По информации в интернете Гёбекли́-Тепе́ было закрыто для посещения примерно до конца марта в связи с землетрясением. Подъехали (бесплатная парковка находится на въезде), оставили машину, приобрели билеты по цене 230 Лир (примерно 10,3 Евро) за человека и посмотрели содержательную (с датами) информацию на входе. К месту раскопок подъехали на микроавтобусе. Организация подъезда и дорожки вокруг раскопок нам понравились. Под большим куполом видели крупные структуры, поддерживаеме массивными каменными столбами - старейшими известными мегалитами в мире. Многие колонны украшены одеждой и рельефами диких животных, что дает археологам редкое представление о доисторической религии и особой иконографии того периода. По состоянию на 2021 год было раскопано менее 5% этого участка. Радиоуглеродный анализ показывает, что самые ранние открытые сооружения в Гёбекли-Тепе были построены между 9500 и 9000 годами до нашей эры, к концу периода докерамического неолита. Это место использовалось примерно до 8000 года до нашэй эры или, возможно, немного позже. Ниже приводятся две фотографии из Гёбекли́-Тепе́.
Видно много Т-образных столбов, которые характерны для Гёбекли́-Тепе́. Неподалёку строится ещё один крытый павильон. Окрестности, вероятно, ещё будут раскапывать. Это место больше всего интересно тем, что оно самое старое из известных на земле. Для неспециалиста - это раскопанные древние сооружения. Глядя на камни трудно сказать, что они очень старые. Отчётливо видны изображения, которые показаны на снимках ниже (конечно, я использовал в фотоаппарате существенное приближение).
Отсюда поехали в Шанлыу́рфу (Şanlıurfa). Этот город тоже пострадал от недавнего землетрясения. Основная цель - это посещение археологического музея, в котором должны находится многие находки в Гёбекли́-Тепе́. Въехали в город. Там очень много людей. Постоянные пробки и заторы машин, которые лезли со всех сторон. Проезжали медленно и с трудом. Здесь (Sanliurfa.mp4) видео Юли. Добрались до музея (см. карту выше), за которым находится платная парковка. Поехали и спросили на въезде как попасть в музей. Нам ответили, что музей закрыт из-за проблем с землетрясением. Так что мы развернулись и поехали дальше в город Харран (Harran). Соответствующий путь показан на карте выше.
Харран был основан между 25 и 20 веками до нашей эры. Город особенно известен своими уникальными домами-ульями, которые напоминают постройки, существовавшие здесь в древние месопотамские времена. Сразу после въезда в Харран, запарковали машину и сходили пешком к месту, показанному на двух снимках ниже.
Это, видимо, руины мечети Харран-Улу (построена в 744-750 годах нашей эры). Потом поехали смотреть дома-ульи. Местный житель пригласил нас в один из таких домов (сказал, что он жил там когда-то). Он неплохо говорил по английски и мы многое расспросили. На левом снимке ниже за мной открытые двери. Этот дом мы посетили. Все крыши на снимке принадлежат этому дому. Правый снимок сделан внутри дома.
Левый снимок ниже сделан на кухне в этом доме. На правом снимке дома-ульи города Харран. Я спросил у хозяина пострадали ли эти дома во время недавнего землетрясения. Он ответил, что трещины были, но их быстро заделали. В верхней части каждой башенки отверстие. Огонь разводится внутри и дым выходит естественным образом.
Далее, поехали назад к своему месту жительства (Nemrut Dağı Işik Pansı̇on) около горы Немрут.
Утром снова поехали на гору Немрут. Вечером это место мы уже посмотрели. Теперь захотелось посмотреть утром. Подъехали. Ворота были закрыты. Мы быстро нашли того же мужчину, который пропускал нас позавчера. Он был в кафе неподалёку. Снова взяли билеты по 100 Лир (4,5 Евро) за человека и направились к вершине (первые 1,4 км на машине и потом пешком). Ниже показаны новые фотографии из этого места. Левый снимок ниже сделан на восточной террасе и правый снимок - на западной террасе. Потом начали спускаться к машине.
Далее проехали основные интересные места в районе горы Немрут. Они показаны на укрупнённой карте ниже.
Сначала посмотрели Арсамею (Arsameia). Древний город Нимфеос был переименован в Арсамею в третьем веке до нашей эры армянским царем Арсамом. Здесь была королевская резиденция королевства Коммаген, основанного в 163 году до нашей эры Птолемеем из армянской династии Ервандуни. На левом снимке ниже король Митридат или Антиох I из Коммагены пожимает руку Гераклу. Потом подъехали к замку Еникале (Yenikale), который показан на правом снике. Время было немного ограничено и в сам замок мы не пошли.
Потом остановились около римского моста через ручей Сендере (длина моста 120 метров и ширина - 7 метров). Ниже показаны две фотографии из этого места.
Далее, поехали к кургану Каракуша (Karakuş). Это погребальный памятник для королевы Исиас и принцесс Антиохии и Ака I из Коммагена, построенный Митридатом II из Коммагена в 30-20 годах до нашей эры. Каракуш означает «черная птица». Здесь находится колонна, увенчанная орлом (см. левый снимок ниже). Одна из колонна рухнула во время турецко-сирийского землетрясения 2023 года (см. средний снимок ниже). Камень на правом снимке был рядом с рухнувшей колонной. Выше, на карте, показано как называется и какой была эта рухнувшая колонна.
Следующая остановка была в городе Диярбакыр (Dyarbakir), который тоже находится в зоне недавнего землетрясения. Многие курды считают этот город столицей Курдистана. Современное армянское название города Тигранакерт. Это самый большой город Турции с преимущественно курдским населением. В интернете написано, что это историческая столица Великой Армении, построенная Тиграном II (он правил Арменией с 95 года до нашей эры по 55 год до нашей эры). В те времена Диярбакыр назывался Тигранакертом. Проехали по центру города. Почти везде в центре сложно запарковаться. В городе какая-то неразбериха. Пытались подъехать к стенам крепости. Это было непросто. Пришлось ехать по дороге, в начале которой висел знак "въезд запрещён", но там все ехали. Вот информация из интернета. Стены крепости происходят из старого римского города Амида и были построены в их нынешнем виде в середине четвертого века нашей эры императором Констанцием II. Согласно армянскому историку Мовсесу Хоренаци, укрепления и мощные стены Амид-Диярбакыра были построены в середине 6 века до нашей эры при царе Тигране и во времена Ервандуни (династия Оронтидов). Эти стены являются самыми широкими и длинными сплошными оборонительными стенами в мире после только Великой Китайской стены (например, стены Феодосия длиннее, но не являются непрерывными). Мне кажется, что здесь есть неточность, поскольку цари Тигран I и II правили позже. Династия Оронтидов как раз возникала в те времена, но город Диярбакыр (Тигранакерт) был основан Тиграном II в первом веке до нашей эры. Легко запутаться и для нас это не столь важно.
Левый снимок ниже сделан в районе крепости. На среднем снимке мечеть города Диярбакыр во время одной из остановок. Правый снимок сделан уже в городе Мардин (Mardin), про который написано ниже.
Из Диярбакыра поехали к месту ночёвки в городе Мардин. Въехали и начали искать гостиницу (HH Babil Konağı), как всегда, с помощью Google maps. Однако Google направлял только туда, куда въезд был закрыт. Немного покрутились и поехали под знак. Другого пути к гостинице просто не нашли. Довольно быстро выехали на дорогу недалеко от центра города, по которой уже можно было ехать. Город заполнен машинами. Наверное, прошли бы этот путь пешком быстрее, чем мы ехали. Но до гостиницы добрались и я запарковал машину прямо на её входе. Юля зашла внутрь и вышла с сотрудником, который сел к нам в машину и повёз нас на обещанную "Парковку". "Парковкой" была улица (примерно в 300 метрах от гостиницы), где можно было приткнуть машину. Подъехали к гостинице в темноте. Выхода не было. Оставили машину, забрали вещи и пошли заселяться. Жили в самом центре и вокруг было множество магазинов. Сразу же вечером пошли по "шопам", то есть по магазинам. Больше всего нас интересовала продажа разных орехов. В одном месте накупили их очень много. Пришли в гостиницу, попробовали, и потом с Юлей ходили в это же место ещё раз. Снова купили много. Цена нам показалась хорошей. В последующие дни многократно пытались найти похожие орехи, но, к сожалению, безуспешно. Такого, что мы купили в Мардине больше не встречали. Этот город у нас так и остался лучшим ореховым городом. Довольно красивые магазины, где продают орехи, там на каждом шагу.
Город Мардин находится за пределами зоны недавнего разрушительного землетрясения. Значит мы уже выехали из этой зоны.
Слева ниже показан последний снимок, сделанный в городе Мардин. Первая остановка этого дня была в районе древнего города Анастасиополь (Anastasiopolis) - деревня Дара (Dara). Крепость в этом месте была воздвигнута в 505 году Византией как опорный пункт на границе с Персией (во время персидско-византийская войны 502—506 годов). В Даре были сооружены подземные цистерны для хранилища воды. Это помогало держать оборону долгое время. Три последующих снимка сделаны на территории крепости.
|
Потом ехали по границе с Сирией (см. карту выше). Сирийская территория была рядом. Следующая остановка была около городы Хасанкейф (Hasankeyf) на реке Тигр (Tigris), который населён преимущественно курдами. В июле 2020 года древний город был покрыт водой из-за строительства плотины. Сегодня этот город находится полностью под водой. Современный город перенесён на противоположный, высокий берег реки Тигр. Левый снимок ниже сделан около мавзолея Зейнел-бея, сына султана Узун Хасана (Хасана Высокого) из династии Ак-Коюнлу. Правый снимок сделан недалеко от мавзолея.
Следующая остановка была в городе Битлис (Bitlis). Это древний армянский город, известный как Багеш. В Битлисе сохранилось больше средневековой и традиционной архитектуры, чем в любом другом городе на востоке Турции. Ниже показаны две фотографии из этого города.
Из Битлиса поехали в город Ахлат (Ahlat), где находятся надгробия Ахлата, которые славятся своими размерами и дизайном. Какое-то время ехали по берегу озера Ван, которое является самым большим озером Турции. Подъехали к кладбищу Ахлат Сельджук (Ahlat Selçuklu), которое является крупнейшим в мире средневековым турецко-исламским кладбищем. Сегодня там музей под открытым небом. В интернете написано, что там 8200 надгробий. На подъезде стояли несколько машин полиции. Я жестом показал, что мы хотели бы остановиться на въезде к кладбищу и нам махнули рукой, что можно ехать. Ниже показаны три фотографии из этого места.
Сохранилось много надписей. Вот перевод одной из них: "Он умер в 735 году по Исламскому календарю (1334-1335 годы по Григорианскому календарю)". Вот ещё один перевод: "Он умер в 723 году по Исламскому календарю (1323 год по Григорианскому календарю)". При планировании поездки нам представлялось это место более интересным. Фотографии в интернете выглядят более впечатляющими, чем то, что мы увидели. Люди были, но немного.
История самого города Ахлат восходит к 900 году до нашей эры.
Из Ахлата поехали сначала назад по той же дороге и потом продолжили путь вокруг озера (см. карту выше) в город Ван (Van), где у нас была заказана гостиница. Ван (историческая Западная Армения) был большой город с первого тысячелетия до нашей эры. Здесь находился центр армянского царства Васпуракан. Сегодня этот город, в основном, населён курдами. В «Истории Армении», приписываемой Мовсесу Хоренаци, этот город называется Тосп (Tosp).
Эта часть Турции является своеобразной и не всегда понятной. Многие восточные территории Турции, когда-то были армянскими. Мы несколько раз посещали Армению. Там тоже много неясностей. Складывается впечатление, что восточная часть Турции - это смесь разных народностей и культур. Армения, например, была частью Персии и Византии. Имена древних армянских правителей не всегда ассоциируются с привычными слуху армянскими именами. Средневековое кладбище в Ахлате является мусульманским и не имеет общего с Арменией. Более того, эта часть не похожа и на Турцию. Там много другого. Например, не всегда можно найти турецкий кофе. Мужчины носят штаны необычайной ширины, особенно в месте ног. С питанием стало похуже. Туристов практически нет. Движение транспорта стало совсем запутанным и неорганизованным. Не рекомендуем управлять машиной в Ване вечером. Мы заехали в этот город как раз вечером. Пытались проехать к гостинице, которая расположена снова в центре. Еду по маленькой улочке. Навстречу двигаются машиныы рядом друг с другом. Другими словами, они где хотят там и едут. Прижимаюсь к левому краю и понимаю, что выехать уже невозможно. Выезжаю задом на половину дороги. Так местным водителям лучше понятно, что это свои. Далее, начинаю задом перемещаться в какую-то другую улицу. Вперёд не проехать. Там джигиты ещё те. Когда едешь задом, то машины сзади разъезжаются и как-то пропускают. Видимо, у них так принято. Так и добрались до гостиницы, но добирались долго. Работники гостиницы показали нам парковку рядом со входом. Она была полностью забита машинами. Совместными манёврами как-то втиснули нашу машину (довольно неплохо; сразу за въездными воротами, которые на ночь запирались). Немного походили по городу и пошли спать.
Утром выехали на берег озера Ван в районе города Ван (см. левый снимок ниже). Долго пытались найти ванских кошек (редкая и уникальная порода кошек, которая распространена в районе озера Ван), два глаза которых могут иметь разные цвета. Так и не нашли. Видели только скульптуры и картинки. Подъехали к Ванской крепости (см. правый снимок ниже).
Потом останавливались ещё раз и выходили на берег озера Ван (см. карту выше). Два снимка из этого места показаны ниже.
Доехали до города Догубаязит (Doğubayazıt), в котором у нас была заказана очередная гостиница. Проехали его и направились в сторону горы Арарат. Сначала ехали по нормальной асфальтированной дороге. Потом (см. карту выше) свернули на просёлочную дорогу. Мы заказывали для аренды полноприводную машину с достаточно большими колёсами.Нам дали неплохую машину, но она не была полноприводной и диаметр колес был небольшим. Поэтому, мы так и не доехали до конца просёлочной дороги. Развернулись в месте, которое показано на карте выше. Видео нашего последнего проезда есть здесь https://uapt33090-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/skl_ua_pt/EeIwlwEHldZHok3dKxYLCegBqMPOorZR15nnNnIN9UYg8g?e=nCObg4 . Мы уже почти переехали через каменистую ложбину, но я решил повернуть назад. В таких местах можно повредить колёса. Гора Арарат была хорошо видна и, по мере приближения, она начинала впечатлять меньше. Это не то место, до которого нужно было добираться любым путём. Например, в феврале этого года мы ехали к месту "Край Света" в Саудовской Аравии по гораздо худшей дороге. Но там была цель и мы доехали. На левом снимке ниже показано место с ложбиной, от которого мы повернули назад. Гора (Большой) Арарат видна на заднем плане. Из карты выше видно, что по прямой до этой горы оставалось примерно 9 км. Правый снимок ниже сделан в Армении в 2021 году (см. моё описание здесь: https://sweet.ua.pt/skl/TripDescr/Armenia%2018-26%20October%202022.html ). Слева - Малый и справа - Большой Арарат. Тогда мы подъезжали к горе (Большой) Арарат самое близкое на 30 км. Правый нижний снимок сделан с ещё большего расстояния.
Отсюда поехали к месту, где по некоторым утверждениям находится Ноев Ковчег (Noah's Ark). Подъехали (см. карту выше). Там стоит домик и за небольшую плату можно посмотреть на геологическое образование, форма и размер которого привели к тому, что некоторые верующие продвигают его как Ноев Ковчег (Noah's Ark). Ноев ковчег - это корабль в повествовании о потопе, с помощью которого Бог щадит Ноя и его семью от глобального потопа. Поиски Ноева ковчега велись, по крайней мере с II-III веков нашей эры. По разным утверждениям оставшиеся части Ноева ковчега были найдены на горе Арарат и в месте Дурупынар (Durupınar), которое мы посещали. Это участок на горе Тендурек (Tendürek). Геологическое исследование возможных остатков ковчега показало только естественные осадочные образования. В домике было много иллюстраций и подтверждающих фактов. Я сфотографировал все плакаты, но не буду приводить какие-либо рассуждения на эту тему. Всё это можно найти в интернете. Ниже приводятся две фотографии этого места. То, что называют Ноевым ковчегом, расположено в правой части фотографий. Отсюда до границы с Ираном всего 3 км.
Последнее место, которое мы посетили в этот день, это дворец Исхак-Паши (Ishak Pasha Palace). Это дворец османского периода, строительство которого было начато в 1685 году. Он является одним из немногих сохранившихся исторических турецких дворцов. Снимки ниже сделаны во дворце и рядом с ним.
Отсюда поехали в гостиницу Догубаязита. Здесь уже был хороший подъезд и свободная стоянка у входа в гостиницу. На заправке Shell Догубаязита продавался неплохой кофе, который делался кофе-машиной. В поездке по Восточной Турции мы уже давненько не пили хороший кофе.Поняли, что его нужно искать на заправках Shell, что далее и делали.
Основной целью этого дня было посещение руин Ани. Там мы сделали довольно длительную остановку. Между 961 и 1045 годами город Ани был столицей армянского царства Багратидов, которое охватывало большую часть современной Армении и восточной Турции. На сегодняшний день археологами и историками раскопано 50 церквей, 33 пещерные часовни и 20 часовен. На пике своего развития Ани был одним из крупнейших городов мира с населением более 100 000 человек. Он был разграблен монголами в 1236 году. Пострадал от разрушительного землетрясения 1319 года. Был заброшен к 17 веку.
Манучихр ибн Шавур (который спонсировал в Ани разные постройки) был шаддадидским эмиром Ани примерно с 1072 по 1118 год. Он спонсировал несколько строительных проектов, в том числе мечеть, укрепления, большую баню и караван-сарай. Его именем названа мечеть, упомянутая на левой нижней вставке карты выше. Далее приводятся фотографии из этого места. Левый снимок ниже сделан около Храма Огня или Огненного Храма (The Fire Temple). Это самая старая религиозная структура в Ани. Храм построен в период с первого столетия до нашей эры по четвёртое столетие нашей эры. Термин "самое старое" можно найти в интернете по отношению к другим постройкам Ани. Я беру данные из табличек рядом с этими постройками. Сфотографированная табличка рядом с Храмом Огня показана на карте выше. На табличке рядом с церковью правого снимка (ниже) написано "Церковь апостолов караван-сарай" (The chirch of apostles the caravansaray)
На левом снимке ниже показана церковь, которая на картах Google помечена как Святитель Григорий Абумаренц. Рядом на табличке написано Церковь Grigor Pahlavuny. Мы с Юлей поднимались на вершину холма, где много разрушенных строений. На карте это место помечено как цитадель. По пути к холму шли по границе с Арменией (см. средний снимок ниже). На нижней части снимка (где ручей) уже находится территория Армении. Граница проходит в нескольких десятках метров от места, где я стою. По границе проходит забор. Случайно туда не попадёшь. Правый снимок ниже сделан с вершины холма. Внизу протекает река Ахурян (в турции она называется Арпачай). На другом берегу реки - Армения. Видели там развевающийся армянский флаг.
Левый снимок ниже тоже сделан на вершине холма. На правом снимке виден этот холм. Таня поджидала нас здесь внизу.
На левом снимке ниже видны развалины жилых построек и мечеть. Рядом на табличке написано, что это комплекс Манучихр. На табличке рядом со средним снимком написано "Собор Ани". Это кафедральный собор. Далее прошлись мимо бань (см. правый снимок ниже) и подошли, пожалуй, к самой интересной церкви с названием Церковь Святого Григория Тиграна Гоненца.
На левом снимке ниже показана эта церковь. На двух правых снимках можно посмотреть на то, что находится внутри (внутренняя часть церкви красиво расписана).
Левый снимок ниже сделан недалеко от места, где мы заходили в руины Ани. На правом снимке показан восстановленный Дворец Сельджукидов. На территории руин услышали громкую русскую речь.
Потом продолжили путь к берегу Чёрного моря, где у нас, в городе Архави (Arhavi), была заказана гостиница Arhavi Resort. Переехали Ракимский перевал (Rakim), на котором было много снега (см. левую фотографию ниже). Правая фотография с интересной деревней, в которой не было людей, сделана сразу после перевала. Значение 2470, на левой фотографии, обозначает высоту. Возможно это самое высокое место, хотя в интернете можно найти другие значения (немного выше 2500 метров). Возможно разные места перевала имеют разные высоты (через перевал можно проехать не только по этой нашей дороге).
Далее ехали к границе с Грузией на город Батуми (в Грузии). Проезжали красивые горы. Там Кавказ (см. два левых нижних снимка). Южная граница Кавказа проходит по южным границам Грузии, Армении и Азербайджана c Турцией и Ираном. Средний снимок ниже сделан как раз в сторону Грузии. Из снимка в правом верхнем углу карты выше видно, что мы едем на Батуми. Подъехали почти к границе с Грузией (см. правый снимок ниже). В 2018 году мы подъезжали почти к этому же месту из Грузии тоже на арендованной машине. Тогда там сделан снимок, показанный на карте (выше) слева сверху. Расстояние между моими фотографиями, которые сделаны в Турции и в Грузии (на границе) составляет 1,3 км.
От турецко-грузинской границы поехали ночевать в гостиницу города Архави. На карте выше показаны также близкие к Турции фрагменты наших маршрутов на арендованных машинах в Грузии (2018 год) и в Армении (2021 год). Соответствующие описания есть в моих книгах, ссылки на которые приведены в конце настоящего файла.
Ехали по побережью Чёрного моря и изучали пейзажи. Погода была пасмурная. Иногда капал дождь. Проехали поселение Ризе, район которого славится производством чая. Мы привезли много чая из Турции и он неплохой. В этот день посетили только одно место - Панаги́я Сумела́ (Sumela). Подъехали. На входе шлагбаум. Там нужно оплатить билеты по 300 Лир (примерно 13,5 Евро) за человека, что довольно дорого. Потом нужно ещё заплатить отдельно за микроавтобус (который подвозит от автостоянки к монастырю), за парковку на автостоянке, и за туалет (если, конечно, последний вам нужен; цена смешная - 1 лира, но нужно платить). Нам представилось это слегка крохоборством. Сам монастырь безусловно заслуживает внимания. Это греческий православный монастырь, расположенный в крутой скале на высоте примерно 1200 метров. Основан около 386 года нашей эры. Фрески, которые мы видели, как я понял, были написаны много позже. Ниже приводятся фотографии из этого монастыря.
Далее ехали на город Самсун (Sumsun) и остановились там ночевать в гостинице.
Снова, в основном, ехали и осматривали окрестности из окон машины. Остановились только в городе Болу (Bolu). Там сделана левая фотография, показанная ниже. Подошли к музею Болу (там есть древняя статуя возрастом 2000 лет). Мы так много посмотрели археологических древних находок, что уже не было желания смотреть ещё одну статую. Решили пройтись по магазинам и не зря. Купили очень вкусных конфет, орехи в банках залитые мёдом) и много другого. Заодно отдохнули, после чего продолжили дальнейший путь к гостинице в городе Сакарья (Sakarya). До Стамбула оставалось порядка 150 км.
Сначала ехали по направлению к Стамбулу. Примерно в 20 км от центра этого города повернули к мосту Султана Селима Яву́за (Yavuz Sultan Selim Bridge), который является третим мостом через пролив Босфор и находится около Чёрного моря. Назван в честь османского султана Селима I Явуза (Грозного; 1512—1520). Подъехали к мосту со стороны Чёрного моря. Потом, по узкой и кручёной дороге, переместились ещё ближе (см. левую карту ниже). Выше справа (перед картой) показана первая фотография на этот мост. Высота моста 322 метра и он является одним из самых высоких мостов в мире. Это пятый по высоте мост любого типа в мире. Мост также является одним из самых широких висячих мостов в мире (ширина 58,4 метра). Эти детали можно найти в интернете.
Левый снимок ниже сделан там, где пролив Босфор попадает в Чёрное море (оно на заднем плане этого снимка). Слева (на снимке) Европа, а справа - Азия. Правый снимок ниже сделан на тот же мост с более близкого расстояния. Там, где стоит Юля, - Азия, а на другом берегу (пролива Босфор) - Европа. Право вождения машины (сначала по этому мосту из Азии в Европу, а потом по другому мосту из Европы в Азию) было предоставлено Юле. Так что мы с Таней переезжали между континентами как пассажиры, а Юля - как водитель (всё лучшее - детям).
Далее ехали по европейской части Турции. Подъехали к берегу Мраморного моря и сделали несколько фотографий (см. первую карту выше и левый снимок ниже). Потом продолжили путь к границе с Грецией. Проехали город Ипсала (Ipsala). На правой фотографии ниже мы на границе. Здесь находится одно из главных мест пересечения границы на автомобиле между Грецией и Турцией (см. также среднюю часть второй карты выше). В 2021 году проезжали по Греции (куда приехали из Португалии на своей машине) в 5 км от Ипсалы (см. среднюю карту выше). Про эту поездку написано здесь: https://sweet.ua.pt/skl/3_2/NewTripsFromJuly2020/EastSourthOf%20EuropeSeptOct2021.html . В разные годы проезжали на своих машинах по Болгарии недалеко от границы с Турцией. Про поездки по Болгарии написано в моих книгах, на которые есть ссылки в конце этого описания.
Потом повернули назад и продолжили путь к мосту Чанаккале (или мосту Дарданеллы), по которому мы переедем через пролив Дарданеллы из Европы в Азию. Этот мост пересекает пролив Дарданеллы, примерно в 10 км к югу от Мраморного моря. Мост был официально открыт президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 марта 2022 года после примерно пяти лет строительства. Год «1915» в официальном турецком названии чествует важную морскую победу Османской империи над военно-морскими силами Соединенного Королевства и Франции во время Первой мировой войны. Мост является самым длинным подвесным мостом в мире - с основным пролетом 2023 метра. Он превосходит мост Акаси Кайкё (1998 года) в Японии на 32 метра.
Перед мостом съехали с основной дороги и начали искать хорошее место для фотографирования. Это было нетрудно. Таких мест много (см. правую часть второй карты выше). На левом снимке ниже Юля в Европейской части Турции. На заднем плане мост Чанаккале, который ведёт в Азию через пролив Дарданеллы. На правом снимке мы с Таней на том же месте.
Потом, в качестве отдыха, начали делать снимки другого типа, которые показаны ниже (см. две левые фотографии). Из правой фотограиии видно, что к удобному для фотографирования месту мы подъезжали на машине.
Потом, как уже было написано выше, Юля перевезла нас через мост (небольшое видео есть здесь https://uapt33090-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/skl_ua_pt/Eawvm0RORbdGq5bWz6-nlEsBCMefYHTD1KXGDeGuPvAaGQ?e=JkEFou ) и мы оказались снова в азиатской части Турции. Дальше машину вёл я, а Юля занималась другими делами. Она нашла информацию о том, что полёты на воздушных шарах в Памуккале (Pamukkale) дешевле, чем в Каппадокии. Последнюю ночь в поездке на машине (то есть на следующий день) мы ночуем в этом городе. Снова начали обсуждать возможность полёта на воздушном шаре. Результат появился на следующий день и об этом будет написано потом. Сейчас ехали недалеко от берега Эгейского моря и его заливов. В забегаловках вдоль дороги продавалась рыба, но она была довольно дорогой.
Проезжали недалеко от деревни Тевфикие (Tevfikiye), которая показана стрелкой на первой карте выше. Эта деревня примыкает к руинам Трои (Troy). По информации в интернете для привлечения туристов в 1970 годы на территории археологической зоны была воздвигнута полноразмерная модель Троянского коня. За плату желающие могут забраться внутрь. Мы не поехали туда. Поджимало время, да и усталость уже начинала сказываться. Оставили это место на следующий раз. Переночевали в гостинице города Аксай (Akcay). Это на будущее. Вот что написано в интернете. Чанаккале (Çanakkale) - ближайший крупный городской центр к древнему городу Троя (Troy), который (вместе с древним регионом Троады) также находится в провинции Чанаккале. Деревянный конь из фильма «Троя» 2004 года выставлен на набережной Чанаккале. Так что сюда можно приехать ещё раз. За одну поездку всего не охватишь. Первоначально мы планировали остановку на ночёвку в Чаннакале и нашли там гостиницу Temizay (около 61 Евро). Потом изменили планы.
Юля занималась шарами. После некоторой переписки нашла вариант по 130 Евро с человека. Единственная остановка по дороге была в месте Триполис на Меандре (Tripolis on the Meander). Руины, в основном, относятся к римскому (восьмой век до нашей эры - пятый век нашей эры) и византийскому (четвёртый - пятнадцатый века нашей эры) периодам (включают в себя театр, бани, городские стены и некрополь). Ниже показаны четыре фотографии из этого места.
Потом приехали в гостиницу (Bellamaritimo) и на регистрации нам предложили полёт на воздушных шарах за 80 Евро. Этот полёт мы заказали на следующий день (рано утром). Далее, оставили машину на парковке гостиницы и пошли пешком к травертиновым сталактитам Памуккале и к археологическим раскопкам Иераполиса (Hierapolis). Входной билет в оба эти места стоит 400 Лир (18 Евро) с человека. Подошли ко входу (помечен стрелкой на правой нижней карте выше), взяли билеты и вошли. Людей было больше, чем в других, ранее посещённых местах. Немного прошли в обуви. Дальше нужно разуваться и идти босиком с обувью в руках. Так проходишь по травертиновым сталактитам Памуккале и дальше снова надеваешь обувь.Травертин это туф или наземный известняк, отложенный около минеральных (особенно горячих) источников. Первые фотографии ниже сделаны тогда, когда мы шли босиком.
Далее показаны
фотографии, которые сделаны во время посещения
археологических
раскопок Иераполиса. Изначально это фригийский
культовый центр анатолийской богини-матери Кибелы (храм, который
посвящён ей, вероятно построен в седьмом веке до нашей эры). Затем
Иераполис
стал греческим городом. Горячие источники использовались в качестве
курорта, по крайней мере, со второго века до нашей эры, и многие
посетители уходили на пенсию или умирали там, о чем свидетельствует
большой некрополь, заполненный гробницами, наиболее известными из
которых являются гробница Марка Аврелия и гробница апостола Филиппа.
Храм плутония (см. левый снимок ниже) был построен в месте, которое считалось «Вратами в ад». На правом снимке показан Римский амфитеатр. Первая фаза театра была завершена в конце I века до нашей эры и начале I века нашей эры. В начале III века сцена была монументирована, а нижняя зрительная площадка перестроена. В IV веке театр был отреставрирован и отремонтирован. Это один из наиболее привлекательных римских амфитеатров, которые мы видели.
После осмотра взяли билеты в бассейн Клеопатры (130 Лир или 5,8 Евро с человека) и пошли купаться. Это античный бассейн, в котором любила купаться Клеопатра (Cleopatra), царица Египта (первый век до нашей эры). Когда-то здесь находилсял римский храм Аполлона с богато украшенной крышей, поддерживаемой дорическими колоннами. Упавшие колонны и другие римские артефакты находятся под водой бассейна (см. фотографии ниже). Таня, конечно, тоже там плавала, но только в первой половине бассейна, где нет артефактов.
Потом вернулись в гостиницу. Прошли по маршруту, показанному на правой нижней карте выше 6,7 км.
Летали над травертиновым сталактитами Памуккале, где вчера гуляли. Наш шаролётчик сказал, что мы поднимались на высоту полтора километра. Я всегда провожу свои измерения и, почему-то, всегда получается так, что говорится больше, чем получается у меня. Вот и сейчас по данным трёх датчиков GPS (фотоаппарат, Юлин и мой смартфоны) получилось, что мы поднялись от места взлёта меньше, чем на тысячу метров. Кто прав я не знаю. Ниже показываются фотографии, сделанные в полёте.
Белое внизу это то, по чему мы ходили вчера босиком - то есть травертиновые сталактиты Памуккале. После приземления нас угостили так называемым шампанским, которым является безалкогольная шипучка. Трясли бутылками и показывали фонтан из них. Сразу же начали просить "tips", то есть чаевые. Шаролётчик сделал видео и фото, которые обещались быть профессиональными. Цена 50 USD за копию на памяти flash 16 Гигобайт. Мы приобрели одну копию. Это не надо было делать. Когда я устанавливал программное обеспечения (оно китайское), то сразу же увидел сообщение, что это устаревшая версия. Предлагалось загрузить новое программное обеспечение с интернета, что я и сделал. Оно бесплатное. До профессиональных фотографий и видео там, конечно, далеко. Два снимка показаны ниже.
В заключение приводится панорамный снимок в полёте, сделанный моим фотоаппаратом.
Здесь https://uapt33090-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/skl_ua_pt/EZVeZosws61OhY0yGBxC0G0B8cFD236m64LPKnZL_33zpA?e=vjGvd6 видео, которое Юля сделала в полёте. После утоления жажды шипучкой загрузились в микроавтобус и поехали в гостиницу (4,7 км). За водителем висел большой ящик со знакомым названием "tips", о котором водитель периодически напоминал всем пассажирам, к сожалению, практически безрезультатно. В целом, полёт на воздушном шаре, наверное, интересный. Мы все трое летали на шаре первый раз (наверное, нужно когда-то полетать). Безусловно, такой полёт не стоит тех денег, которые запрашивались в Каппадокии. Мы заплатили по 80 Евро за человека и это, наверное, нормально.
Позавтракали в гостинице, загрузились в машину, и поехали в аэропорт Анкары. Наш путь показан на карте ниже.
Приехали в гостиницу недалеко от аэропорта. Оставили вещи с Таней и поехали с Юлей возвращать машину в аэропорт. Вернули её около 17 часов. Страховка на машину не понадобилась. Всё было в порядке. Проехали 6275 км. Многие детали есть здесь.
Ниже показана карта нашего общего маршрута по Турции. Эта карта построена вручную (то есть не по KML файлам, построенным трекерами GPS). Эта карта правильно показывает общий маршрут по Турции, но могут быть небольшие отклонения от правильной траектории локальных сегментов маршрута. Например, не видно как мы ехали по границе с Сирией после города Мардин. Абсолютно точный маршрут есть на локальной карте за 25 апреля, который построен трекером GPS.
Вечером прошлись пешком по районам гостиницы и пошли спать.
Думается, что эта поездка была одной из самых интересных и насыщенных наших поездок за последние годы. Турция оказалась необычайно интересной. В этой стране переплетаются традиции и культуры многих поколений и национальностей. Там хорошее и недорогое питание. Кофе оказалось хуже, чем мы надеялись или, по крайней мере, хуже того, к которому мы привыкли. Отношение людей - хорошее. Запад и восток Турции сильно отличаются друг от друга. Проехали и посмотрели всё, что планировалось и даже немного больше. Вождение машин и загруженность городов зависят от региона. В Анкаре машин было много, но ездить можно (мне показалось, что несложно). Самое напряжённое движение было в городах Мардин и Ван. Обратный путь по побережью Чёрного моря и, далее, по европейской части Турции на мой взгляд нормальный. Для сравнения, в Италии водить машину, вероятно, сложнее (например, в районе Помпей на дорогах полнейшая неразбериха). Часть дорог в Турции платные. В машине стоял автоматический датчик для считывания проезда по платным дорогам и цены вполне разумные. Самым дорогим был переезд через мост Чанаккале, который обошёлся нам примерно в 10 Евро. Турция неожиданно оказалась довольно комфортной страной. Мы проехали немало, в том числе по районам недавнего землетрясения. В районе землетрясения нас никто не останавливал. Пару раз останавливала полиция на дорогах. Общение было очень вежливым. Спросили куда едем и пожелали нам приятного пути. В некоторых местах проезжали рядом с границами. После Мардина ехали по линии границы с Сирией (см. не последнюю, а точную карту выше; все карты, кроме последней, построены датчиками GPS). Вполне закономерно, что там должна быть полиция. Видели полицию, но нас никто там не останавливал. Возможно есть скрытые опасности, но мы их не замечали. Самая большая проблема того региона это сейсмичность. За две поездки (2003 и 2023 годов) проехали по Турции на двух арендованных машинах 6275+1160=7435 км.
Дополнительные Фотографии из этой поездки помещены фотоальбом.
Про многие наши поездки написано в трёх моих книгах, две из которых показаны ниже. Информация о них есть здесь: https://sweet.ua.pt/skl/Diagrams/Books.html
